2000元左右性價比高的相機推薦
隨著電子科技的迅速發展，數碼相機更新換代的速度也在不斷提升。一些用戶想要購買2000元左右性價比高的相機，這就需要平時多了解下這方面的行情了。那么2000元左右性價比高的相機有哪些值得推薦呢?以下是學習啦小編為大家整理的相關信息，希望能幫到你。
2000元左右性價比高的相機推薦
2000元左右性價比高的相機推薦：索尼HX300
索尼HX300搭載2040萬像素高解析度鏡頭，可將畫面清晰呈現。內置有效像素高達2040萬的1/2.3英寸Exmor R CMOS影像傳感器，并搭載了超高倍率光學變焦的蔡司鏡頭，擁有50倍驚人變焦。配合BIONZ影像處理器，實現高感光度與優秀的色彩還原能力，畫質表現出色。目前索尼HX300最新售價為2900元(帶票)，送16G索尼SD卡，相機包，屏幕貼膜，讀卡器。
索尼HX300配備了一塊3.0英寸92.1萬可翻轉屏液晶屏，畫面成像清晰，而且機身小巧，便于日常攜帶拍攝。其自動感光度范圍為ISO80-12800，即使在亮度不足的情況下，也能拍攝出清晰生動的照片。
2000元左右性價比高的相機推薦：佳能N2
佳能N2進入創意拍攝照片模式，相機會確定被攝體和拍攝條件，然后自動對照片進行重新構圖并添加各種特殊效果，以強調被攝體。每次拍攝會記錄5張具有創意效果的照片和1張原始照片。
佳能N2相機搭載約1610萬有效像素高感光度CMOS，畫質細膩，配合自拍人像模式，能夠輕松拍出美顏效果，結合28mm廣角和8倍光學變焦鏡頭，不僅適用于自拍人像，而且在拍攝風景時也能大顯身手。目前京東商城在進行促銷活動，佳能N2的促銷價格為1999元。
2000元左右性價比高的相機推薦：佳能SX520
佳能SX520鏡頭焦距4.3-180mm的變焦鏡頭，等效焦距為24-1008mm，變焦范圍達42倍，加以2倍數碼變焦，變焦范圍達84倍，可謂是變焦神器。
佳能SX520采用一枚1/2.3英寸的1600萬像素傳感器，在像素上相比于SH510 HS提升了400萬像素，達到了如今主流相機的像素水平。機身方面，這款相機可以實現全手動操作，可以按照使用者的要求進行各項調整，操控性能非常好，基本與單反基本無異。
2000元左右性價比高的相機推薦：佳能PowerShotSX700 HS
佳能PowerShotSX700 HS精致十足，同時搭載了DIGIC 6影像處理器、1610萬有效像素高感光度CMOS圖像感應器、30倍光學變焦鏡頭，性能出色，為用戶提供不一樣的時尚長焦。
佳能SX700HS(口碑、購買)作為佳能大變焦數碼相機的高端機型，將輕薄化機身設計與30倍高倍變焦鏡頭有機結合，尺寸僅約112.7×65.8×34.8毫米，更便于攜帶。相機采用3.0’’、約92.2萬點“晶炫II”G型液晶屏，可以帶來高品質的視覺效果。
利用數碼變焦時可拍攝高解像感照片的變焦增強功能，在變焦倍率最大約60倍時，也可拍出媲美光學變焦的畫質。高倍率變焦進行遠攝時，被攝體稍微移動就可能會移出鏡頭視角之外，這樣會跟丟被攝體，錯失快門時機。
2000元左右性價比高的相機推薦：卡西歐ZR1200
卡西歐ZR1200是一款性能表現非常全面的便攜長焦，機身擁有出色的電力續航能力，可翻轉的液晶屏幕以及美顏模式，讓這款便攜長焦成為了新的自拍神器。五軸HS防手抖補正功能可以有效保證照片拍攝的清晰明銳。
卡西歐ZR1200是一款擁有1610萬有效像素，搭載一枚12.5倍光學變焦鏡頭，鏡頭等效焦距是24-300mm。這款便攜長焦相機搭載CMOS位移防抖系統，使用一塊3英寸的液晶顯示屏，顯示屏可以向上翻轉方便用戶自拍。
數碼相機基本技術與使用技巧
光圈(Aperture)
在相機的交換鏡頭內，多枚葉片以虹彩形狀繞成之調整光線進入的孔稱為光圈。通常鏡頭上會標示該鏡頭的最大光圈值(級數稱為f值)，如55mm 1:2.8，前者表示焦距55mm，后者表示最大光圈為f/2.8。光圈數字越小，表示光圈越大，如f/2比f/2.8光圈大一級(1.4倍為一級 / 級數分布1.4/2/2.8/4/5.6/8/11/16/22)。f值等于焦距除以光圈入口瞳孔之直徑，最大光圈越大的鏡頭，鏡片口徑通常較大，價格也較昂貴。
快門速度(Shutter Speed)
快門的功用主要在控制光線進入相機內的時間，這個時間從 1/8000秒到30秒之間不等，是相機本身的性能而有縮短和延長。早期的傳統相機采用機械式的快門，快門速度受機械應力的限制無法做有效的提升。近代大多數的相機均采機械電子式快門，反應時間較為精確時也有助于提升快門速度。
ISO
數碼相機中的ISO標準實際上就是來自膠片工業的標準稱謂，在膠片工業標準中，ISO是衡量膠片對光線敏感程度的標準。數碼相機中感光部分的元件是圖象傳感器，同樣也是采用了ISO的標準來衡量對光線的敏感程度。而且同膠片感光一樣，ISO數值越大，最后成像中的顆粒狀就越明顯。不過數碼相機拍攝出來的照片中產生的顆粒感更表面化，這就是平時所謂的數碼噪點。
數碼相機中增大了CCD的ISO的數值后在拍攝的時候會通過增加快門和降低光圈來獲得較好的拍攝效果。比如在室內可以調高ISO數值以便在不開啟閃光燈的情況下進行拍攝，或者在戶外下使用小光圈獲得大景深的效果。有選擇總是好的。
可以看出，在如此高的ISO數值下的噪點已經很明顯，不過還沒有達到不可接受的地步，此外在1600 ISO數值下通過小光圈大快門可以獲得較好的景深效果。
快門速度從1/8s這個必須使用三角架才能夠保持相機穩定拍攝的設置變成1/45s的快門，這個時候不用三角架也可以穩定拍攝，另外從照片上可以清晰看到隨著ISO數值的增加噪點越發明顯，顆粒狀突出，不過大致都還在可接受的范圍內，這主要是由于快門速度的變快消除了一些影響。
不過 400 ISO并不是數碼相機ISO的極限，目前有一些數碼相機可以達到800和1600 ISO的標準，其中多數相機能夠達到ISO800標準，雖然這個程度上的噪點現象比較嚴重，不過這些相機都具有較好的降噪功能，使得最后的照片成像品質也可以接受。
噪點 / 信噪比 (NOISE)
如果你將單反相機或傻瓜相機的鏡頭完全蓋住，再打開快門來拍攝，你沖洗出來的底片應該不會出現黑色以外的的顏色(因為底片根本未感光)。可是數碼相機不同了。
對數碼相機而言，從操作過程中機體升溫效應，CCD上的殘留能量以致于機身零件本身，甚至來自外界的電磁波干擾都有可能。簡單的說，將這個結果反應到現實的拍攝環境，則在拍攝需長時間曝光之景物時，所得影像可能會不如你的預期。參考圖例中所展示的噪聲畫面，是利用黑暗中的長時間(一般來說超過8秒以上)的連續曝光，再放到PC上觀察CCD上所記錄到的異色亮點。
8秒黑暗曝光的原圖
利用影像軟件加大對比和明暗度10倍后所觀察到的噪點
光圈優先Aperture priority
光圈先決是于使用者自行決定光圈的大小，在于相機依現場光線自動計算應有的快門速度。這項功能被大多數的攝影愛好者用來控制“景深”的大小，以及其它特殊攝影之用。
快門優先 Shutter priority
快門先決則正好和光圈先決相反，于使用者自行決定快門速度，相機自動計算合宜的光圈值。這項功能常被攝影者用來拍攝流動的河水，瀑布或海岸，也又用來拍攝運動物體行進的瞬間。
自動曝光鎖定AE lock
自動曝光鎖定Automatic Exposure lock 主要目的在于限定所用的快門速度和光圈大小，保持每一張影像有一定的曝光量。這項功能被廣泛應用在超廣角的照片和360度全景環場照上。AE LOCK可以有效的保持每一張待縫合的照片有一定曝光水準。
光學變焦和數碼變焦
光學變焦是依靠光學鏡頭結構來實現變焦，變焦方式與35mm相機差不多，就是通過攝像頭的鏡片移動來放大與縮小需要拍攝的景物，光學變焦倍數越大，能拍攝的景物就越遠。如今的數碼相機的光學變焦倍數大多在2倍-5倍之間，也有一些碼相機擁有10倍的光學變焦效果。而家用攝像機的光學變焦倍數在10倍-40倍，能比較清楚地拍到100米外的東西。
數碼變焦實際上是畫面的電子放大，把原來CCD影像感應器上的一部份像素使用“插值”處理手段做放大。通過數碼變焦，拍攝的景物放大了，但它的清晰度會有一定程度的下降，所以數碼變焦并沒有太大的實際意義。
微距拍攝：
微距攝影是指拍攝出來的圖像大小比實物的原始大小要大的攝影方式，一般兩者之間的比例都大于1:1。
而對于數碼相機來說，很多產品都具有較好的微距攝影功能。其中的有些數碼相機能夠拍攝距離很近的物體，這個時候采用的快門速度應該很慢而且最好是配置穩定架。而且這個時候采用相機本身的自動定時器能夠防止出現抖動。
微距攝影在拍攝中需要克服兩個主要的技術問題:一是當鏡頭非常接近物體的時候產生靜深不足的現象，二是近距離拍攝時光線造成的陰影現象。
景深是指焦距的選擇和物體清晰度。景深通常都受到光圈選擇的影響，小光圈 (較大的 f數值)能夠獲得比大光圈(較小的f數值)更大的景深。對于很多不能夠更換鏡頭的相機來說要了解清楚它能夠達到的最小焦距是多少，有些數碼相機沒有提供光圈手動調節功能，這就是說除非被拍攝物體的外景光線足夠明亮，相機會自動選擇較大的光圈而縮小了拍攝景深。在很多情況下，物體外形范圍是在幾毫米和10厘米之間。
要獲得較好的景深效果就必須正確處理相機和物體之間的位置關系，它們之間必須保持平行(當然光線也要正確)，保持兩者之間的平行才能夠獲得一致的景深效果。
一般數碼相機采用的鏡頭在非常靠近物體拍攝的時候都會產生變形，曲脹現象是非常常見的。如果你看到的是變形的成像效果就說明鏡頭或者相機有問題，只要這個鏡頭沒有具備微距拍攝功能都會產生問題。微距拍攝或者超近距離拍攝都會產生透視變形，就像廣角鏡的效果一樣。
另外一個微距攝影所面臨的考驗就是進行正確的打光。在很近距離進行拍攝的時候這是很難做到的一點。一般來說，閃光燈不是有效的方法，因為它通常都會引起物體顏色的改變或者造成曝光過度。在近距拍攝的時候最好不使用普通閃光燈。
如果在戶外進行拍攝，自然光或利用反射鏡能夠起到很好的作用并可以消除陰影的產生。在戶內，通常利用普通的燈具也可以獲得良好的效果。不過必須注意的是，要對物體的色彩進行糾正以減少室內燈兒產生的偏色影響。
如果你的相機具有放大鏡頭，你就可以不必非常靠近物體進行拍攝，這在不能夠獲得較好光線的情況下就特別有用，你可以在比較靠后的地方進行放大拍攝，這樣就可以獲得較好的光線效果并得到清晰的全景圖像。在這樣的情況下最好使用三角架來加強拍攝的穩定性避免出現抖動損害。最好的老師當然是實踐，多實踐才會有收獲。
如何防止相機晃動?
由于相機的晃動，使許多本來很精彩的照片給破壞了，圖像變得模糊不堪。圖像放大倍數越大，模糊就越明顯。
當相機無法固定時就會晃動。有時候，這確實是你的操作錯誤造成的，但也有一些固有的客觀因素，如細微的地震肯定會引起相機晃動(但可以忽略不計了)，而且不管相機的支持看上去多么穩固，相機的內部裝置也足以引起晃動。
使用三角架、同步快門線、自拍定時器等
處理相機晃動的最常用方法是使用穩固的三角架。把相機放在穩固、平坦的表面，不要放在不穩當的表面或不平坦的地面上，否則相機會晃動，或在曝光時會移動。相機內部的機械運動和人為的操作相機也會使置于三角架上的相機發生晃動。有時我們有必要在三角架上加重物以加大三腳架的穩定性。
快門同步線的確能一定程度地防止相機的晃動，但不幸的是，現在的許多相機都沒有了這個裝置。還好，現在又多了一個遙控裝置。它的工作也有一些限制。
另外，還可以用自拍定時器，那么自拍定時器又如何呢?實際上，每一款現代相機一般都配有自拍定時器，它的缺陷是拍攝移動對象時，是很浪費時間而且很難把握的，但在拍攝靜止對象時，這種方法還是非常管用的。
用手拍照的正確姿勢
如果你無法把相機放在穩固、平穩的表面上，那必須手握相機進行拍攝，要盡量抓牢、抓穩。使用光學取景器時，把相機緊貼前額，戴眼鏡的攝影者則要作一些調整，使相機與前額之間留一個食指的距離，最好不要把塑料或金屬的相機部位直接與鏡片接觸，因為相機很容易受擦傷。
接下來，兩腿自然分開，與肩同寬，使雙腿與地面成一個近45度角。另外一個辦法是肩膀斜靠在一個牢固的支撐物上，比如樹、或者背靠電線桿。而且你還可以考慮坐在地上，跪在地上，或趴在地上，用兩肘支撐。
務必要用兩只手握相機
一只手握相機經常不太穩固。兩只手一起握，效果要好得多。右手可隨時進行操作，食指輕輕壓在快門按鈕上，準備進行曝光。在拍攝疾馳的對象時，按下快門時，千萬不要猶豫，一定要干凈利落，這樣也可以減少相機晃動。
這個過程很有可能會鎖定焦點和曝光，因為大多數自動聚焦/自動曝光是通過激活快門按鈕來啟動相機處理器的。如果按下快門會鎖定聚焦和曝光，你應學會對快速移動對象作出迅速反應，這樣才會有時間完全按下按鈕，及時拍攝照片。
2000元左右性價比高的相機推薦
