M檔使用方法

　　也許M檔是很多人無法邁入的坎，雖然很多老鳥喜歡孜孜不倦的教導新手，一定要用M檔。可是習慣了駕駛自動檔汽車的司機，突然丟一輛手動檔轎車給他開，確實會擔心自己手忙腳亂開不好。相機亦然，對M檔的恐懼，擋住了很多人學習M檔的信心。其實大可不必，M檔也有自動模式，也可以很容易駕馭，且聽學習啦小編一一道來。

　　曝光三要素，光圈、快門、ISO。而M檔則是負責這三要素的調整，所以被稱之為手動模式，這也就是M檔為何看起來很復雜的原因。那么如果我們只調整光圈、快門，把ISO設置成自動呢?而這就是我所說M當的自動模式。只調整兩個參數，是否會簡單一些。僅僅比光圈優先多調整一個快門，也僅僅比快門優先多調整了一個光圈。但是卻彌補了A檔和S檔的缺陷，也無需根據拍攝場合變動拍攝模式。

　　為何要堅持光圈、快門自己手動設置?因為這兩個參數除了影響曝光之外，還有其他附加值。

　　光圈：除了影響通光量之外，更是影響景深，所以我們才要堅持手動設置光圈。因為相機永遠不知道拍攝者想要的景深是多少，相機只是為了計算得到合適的曝光而已。(景深概念相對復雜，后面專門說明。)

　　快門：除了影響曝光時間之外，還影響了凝固物體的能力。換個話說，如果你拍攝的靜物，那么快門速度是幾秒還是幾十分之一秒都無所謂了，因為物體是靜止的。但是如果你拍攝的是動態的物體，比如跑動的孩子、飛翔的小鳥、奔馳的賽車，那么1/500s，甚至1/1000s的快門都不為過。具體快門設置多少，則根據拍攝物體的相對運動速度來決定。

　　　這張照片中，為了獲得超廣的景深，將背景的樹枝樹葉也拍攝清楚，所以采用光圈6.3拍攝。因為擺拍，所以快門速度低一點沒關系，1/60s已經非常保險。至于ISO，則交給相機自動判斷吧。此外模特正面采用LED補光降低拍攝光比。

　　 這張照片中，為了得到水面波光粼粼的碩大光斑，同時將無關人物虛化，我選擇全開2.0的光圈，以來獲得最淺的景深。此外孩子揮舞的手臂，以及飛濺的水花，都需要1/500s這樣的高速快門來凝固。至于ISO，依然交由相機來判斷。

　　ISO自動模式：ISO是相機對于光線的敏感程度，數值越高，畫面越亮。ISO選擇AUTO時，系統則根據測光模式來計算ISO的值。至于是用全局測光，還是點測光，又或者是點測聯動，其實我覺得無論哪種都可以，關鍵是你自己熟練掌握哪一種測光模式。例如尼康用戶最愛用的點測聯動，這是非常簡單的一種測光模式，根據對焦點處判斷合適的曝光。對焦點對準面部時，則已面部正常曝光為準。而佳能用戶則喜歡中央測光鎖定再對焦方式，又或者平均測光加曝光補償的模式，操作起來相對尼康復雜一些。然而無論那種模式都需要一定的實戰經驗做基礎，但我所推薦的，還是最便于初學者掌握學習的EVF支持下的測光模式。

　　EVF電子取景器，所見即所得。如果你對我上面介紹的各種測光模式下所對應的操作方式感到頭大的話，那么我推薦你使用帶有EVF的相機。如果說曝光算是攝影的門檻之一的話，那么EVF徹底打破了這個門檻。或明、或暗，大拇指輕輕波動一下曝光補償，即可直觀的反應在EVF里。測光模式變得不再重要，你的大拇指決定照片的曝光。總結一下，EVF支持下M檔的自動模式，光圈、快門根據實際需求來設置，調整曝光補償來獲得合適的曝光。

　　當然，如果沒有EVF也可以通過上述方法來實現本文的M檔的自動測光模式。只是你需要對測光模式有一定的了解，并且具備足夠的實戰經驗積累。或者這么說還是太復雜，那么其實可以再簡單一點。測光模式選擇平均測光、M檔、ISO自動，然后你只要設置光圈和快門即可滿足大部分拍攝需求。遇到逆光人像這種高光比環境時，大膽曝光補償給+1，或者+2!

　　如何使用相機M檔和灰板進行曝光訓練呢?

　　以下以拍攝靜物(靜態人像也可以)為例，結合我實際操作的理解和感受，給出以下步驟：

　　1、將灰板放置在被攝物體處。注意光線照射與被攝物體相同;

　　2、將相機設置在M檔，使用平均測光，對準灰板。注意，在取景框內，盡量使灰板充滿，可以采用長焦、移近機身等方式實現，但是不要對灰板上的光線產生影響;

　　3、確定你要拍的景象的景深(就是光圈值)，之后調整快門速度和ISO值，使得取景器中曝光平衡器指向中點(0值)。如果快門速度過低、ISO過高，還是需要稍微調整光圈值或者上架等處理;

　　4、移走灰板，根據被攝主體的色調，進行曝光補償，原則就是白加黑減。一般來說正紅色和灰板反光率基本一致，不用補償，淺藍、粉紅、淺黃等需要增加曝光，深紫、深藍等要減少曝光，黃種人的皮膚反射率大概是32%，需要增加一級曝光;

　　5、設置完成后，就可以構圖、對焦拍攝了。

　　以上方法經過長時間練習，拍攝者對何種環境下，選擇何種曝光組合就會有深刻認識，拍出的照片會讓人感覺很舒服。

　　補充知識點，景深。所謂景深就是將物體拍實的那個部分范圍。影響景深的要素有三個：焦段、物距、光圈。通俗一點說，想要拍攝好看的虛化，就要盡量選擇長焦、盡量靠近拍攝物體、盡量全開光圈。而想要把人物和背景都拍清晰的話，反之即可。在具體到鏡頭上就是，焦段200光圈2.0這樣規格鏡頭可以獲得極致的虛化體驗，次一點就是135 2.0，85 1.4，50 1.4,35 1.4 這些類型的鏡頭，虛化能力依次減弱。