關于拉薩的散文隨筆1500字以上

拉薩是有名的“日光城”。那里的天空總是那么湛藍、透亮，好像用清水洗過的藍寶石一樣。在拉薩，人們說話的聲音能碰到藍天，伸出手來能摸到藍天。下面是學習啦小編向各位推薦的關于拉薩的散文隨筆1500字以上，希望對各位能有所幫助!

關于拉薩的散文隨筆1500字以上篇一

站在布達拉宮廣場的時候，我發了條短信給我所有的朋友：

“來到西藏，眼睛才知道天空是寶藍的;

來到拉薩，鼻子才知道空氣是悠閑的;

來到布達拉，嘴巴才知道信仰的淚水是甘甜的。”

寫西藏、寫拉薩的文章歌曲太多了，可是在拉薩的時候，我一句也想不起來了。我只感覺我整個人碎成了空氣一樣的微粒，在雪亮的陽光下東游西蕩。又好像變成了一句不知歌詞的高亢尖銳的藏謠，在風里啪的一聲甩開，長久地回響。

經歷了一周的眼花繚亂，當我坐在離開拉薩的飛機上的時候，心里竟簡單到只剩下了四個字：慈悲，磨合。或許，拉薩。就是這么簡單而博大吧。

秋天。上午八點多，我從旅館的窗戶探出頭來，陽光透明，天空瓦藍，樹葉金黃，純凈水一樣清涼的空氣灌進鼻子和口腔。煨桑的青煙四起，八廓街上已經滿是轉經的藏民，拉薩的一天又簡單而快樂地開始了。

初到拉薩的人或許會被大群的乞討者嚇著。剛到那天我給了一個小臟孩一塊錢，誰知馬上又圍上來一群小乞丐，我又給了幾塊錢，發現只剩下百元的了。我不給，他們就又喊又叫。于是，我就跑，他們就追，被五六個小孩乞丐追著在八廓街上跑，好像在追搶劫犯一樣。而經過的藏民還都笑嘻嘻地看著，憨憨的，不像是在幸災樂禍。

這天早上，我看見窗外經過一個阿媽拉，裹著厚厚的藏袍，背已經駝了，左手捏著串念珠，右手搖著經筒，也是位轉經的老人。她也迎面遇上了一個小臟孩，后來也一樣，引來了一群小臟孩。我心里說：“壞了，這老太太可跑不動。”哪知道，阿媽拉卻笑了，好像別人在對她做好事一樣。她拍拍幾個小孩衣服上的灰塵，一邊從藏袍里摸出一把紙幣，都是皺皺巴巴的一毛錢。她極其認真地一毛一毛地把紙幣發給每個小孩，孩子們每人接了一毛錢就跳著跑開了。阿媽拉的紙幣已經發完了，她發現還有一個小孩在傻站著伸著手沒拿到錢。她又在兜里摸出一小把糌粑放到小孩手里，小孩竟也跳著跑開了。然而，她又看到路邊一個瘸腿的乞丐和一個打坐的喇嘛，同樣，抓了一把糌粑放到他們的手里，合十點頭，才繼續駝著背往前走去。

如果我遇見阿媽拉，一定會以為她也是個乞丐。因為她穿的實在太破爛了，但這時她卻變成了一個施舍者，而且，平等地施舍。不知她還有多少漫漫的轉經路要走，她會吃什么，她會住在哪里。或許，當她需要幫助的時候，也會有更多的藏民給她以施舍。施舍，在這片土地上，成了大家開開心心地去做的一種樂事。以后的日子，我真的見識了這種美德，每個人都會變成施舍者，不管給什么，不管給多少，有施舍的機會他們都不會錯過。

在大城市里習慣了虛偽麻木冷血的我，真的汗顏了。你得到了高薪算什么，你得到了地位又算什么，你已失去開辟鴻蒙與生俱來的那種悲憫情懷。

布達拉，在梵文里是“普陀”的意思，是觀世音菩薩的應化眷愛之地。人們或許會抱怨高原的缺氧。氣候的無常，滿大街的酥油味和臟乎乎的飯館，可是誰會體會到這種純凈的快樂呢?誰會體會到觀世音菩薩教給這片土地上的人民的兩個字“慈悲”呢?

我坐在色拉寺辯經院的墻角等著看喇嘛辯經。

色拉寺與甘丹寺、哲蚌寺并稱拉薩三大寺，色拉寺最有名的是它每天下午的喇嘛辯經法會。我想：“經是佛陀兩千多年前已經說完了的，有什么好辯的呢?”

辯經院不大，院里錯落著幾株老樹，院子地上鋪滿了青石碎塊，看石塊的棱角都是尖的，顯然是剛鑿出來的。

下午三點一到，一百多名紅衣喇嘛已聚集在院里，三三兩兩地隨地坐下。我心想：“就這么坐下，不怕扎著嗎?”起先喇嘛們還是溫文有禮地低聲相互問訊，忽然，不知是誰一聲號令，便有近一半的喇嘛跳起身來，掀掉僧衣，露出一雙膀子，兩臂平伸，右手掄開一百八十度，啪的一聲拍在左手上，沖著地上坐著的喇嘛大聲地吼了起來。我嚇一跳，難道這就是辯經?

只見喇嘛們三兩個一伙，一個站著掄手拍掌，沖著坐著的喇嘛大聲呼喝，而坐著的喇嘛則低頭沉思，忽而抬頭反駁幾句。霎時間，塵土飛揚，人聲鼎沸，如果院子有蓋，那想必也被這呼喊聲掀飛了。

我聽過國際大專辯論會，可沒這種氣勢。站著的喇嘛們臉上脖子上都青筋凸現，狂吼厲喝，動作騰挪跳躍極其夸張，腳上也在用力，砰的一聲跺下去，地上的小石塊就被踩出一個坑來。他們嘴里極其快速地源源不斷地喊出來，不禁讓人佩服他們的反應能力，可惜我一句也聽不懂。

看著這情緒激昂的辯論，我競走神了。

人生不久駐，猶如拍手聲。

人世間的一切，不就像拍手一樣嗎，合合分分，沒有永久。

佛陀在娑羅雙樹下人滅，而娑羅雙樹也會成住壞空，終至灰飛煙滅。

再美麗的花也會有凋落的一天，一切的一切在輪回里短得像一聲嘆息。

既然如此，我們的生又有什么意義呢?

關于拉薩的散文隨筆1500字以上篇二

有一首曾經流行的歌唱道：回到拉薩，在雅魯藏布江把我的心洗凈，在雪山之巔把我的魂喚醒……但在一個海拔四千米的地區洗心革面、讓“純凈的天空飄著一顆純凈的心”，并非唱的那么容易。

對于低海拔地區的大多數人來說，拉薩只不過是一個永遠不會實現的“總有一天”，所以關于拉薩在低海拔地區又總是通過想像力和道聽途說來彌補。這些不能體驗的關于拉薩的神話傳說，使西藏成了一個神秘的天邊外。

我終于在一個陽光真實無比的正午抵達拉薩。

一到拉薩，我對這個眾城之上的城的感受是來自我的身體。我立即體驗了呼吸困難、胸悶。我嗅到我完全陌生的氣味，令我感到惡心。我看到從未見過的世界上最藍的天空和世界上最明亮的陽光，我的眼睛受到強烈的刺激。我進入了一個完全在我的習慣和想像力之外的地方。我的經驗立即作廢了。這是一。但我的感覺進入二之后，我才看見在拉薩也充滿經驗中司空見慣的事物。我看到這個城市的汽車、柏油大道、賓館、歌舞廳、四川小飯店和電視天線。也看到拉薩周圍的山峰，那些山峰真正是已經抵達高處，沒有一根草，白色的、灰黃色的，山上有一群群的石頭，它們是那樣大，以至它們已脫離了人通常對石頭的感覺，似乎是一些野生的雕塑。

在這些令人膽寒的群山之間，拉薩遼闊平坦，偉大的布達拉宮屹立在一座獨立于平地之間的小山的頂上。那是一座淳樸而崇高的宮殿。它依著山勢而建，它的結構是世界上獨一無二的，也是不可能模仿的。要模仿，得先建造那樣一座山岡。布達拉宮在這個城市的建筑中顯得很孤獨，這一方面是因為拉薩沒有摩天大廈，另一方面我想是由于它與歷史和永恒的聯系。當我的感覺進入三，我才完全看見了拉薩。

拉薩也許是世界上狗最多的城市之一，不是那種在低海拔地區先富起來的人們牽著的玩具狗，是長得像熊、狼、獅的藏狗。一群群黑茸茸的，滿街亂跑，低沉渾濁地吼、嚎而不是犬似的汪汪叫，令我體驗了膽戰心驚。我后來發現它們并不隨便咬人，走路時步子才邁得坦然了。這些狗大多是無家可歸的，它們白天夜里都在大街上兜來兜去。后來我看了一百年前進入拉薩的旅游者們在書中的描述，發現這些狗的這種生活方式是歷史悠久的。后來我發現，不僅在拉薩，在西藏的寺院和其他城市，狗都是日日夜夜與人而不僅僅是主人生活在一起。后來人們告訴我，這些狗是放生的。放生就是生命自由了解放了。拉薩的狗實際上暗示著西藏與萬事萬物的獨特關系。

建筑可以模仿、毀壞，而人的建筑是不會改變的。我看到長得和我小時候在電影《農奴》中看到的強巴一模一樣的人，滿街都是。如果“民族”一詞在習慣上往往先以衣飾來區分的話，我發現我第一次在我的國家在人群中成了少數。當我進入八廓街后，這種感覺越發強烈。那時正是黃昏，八廓街前的廣場上有很多人在移動，也有很多人在圍觀什么。圍觀者圍觀的是一群群席地而坐正在化緣的僧尼、自彈自唱的民歌手、雜耍藝人，錢幣在這些人的腳前堆積著。有一群女尼分兩排坐在地上，一邊搖著轉經筒，一邊哼著神曲。她們身著暗紅色的袍子，閉目而歌，那曲調在我聽來非常悲哀，猶如神子受難的哀歌。

她們的表情非常古老，一種在世界以外的樣子。我看見她們時，內心被觸動，這種觸動于我已很遙遠，我仿佛又回到了對世界充滿陌生和新奇的少年時代。她們的存在使廣場的一隅有了一種寺院的氛圍，使一大群信神的人和不信神的人都進入了她們創造的靜默中，不可抗拒地被靜默，哪怕是那個在人群中最喧鬧的人。

人們的衣著有一種古典的燦爛，在暗紅的基調中，那些衣飾猶如寺院中的壁畫。黃金和寶石在很多人的脖頸、手指上閃耀著光芒。它們普遍地佩戴在人們身上，包括許多衣衫襤褸的人。像古代一樣，它們閃爍的不是所謂的“珠光寶氣”，而是黃金寶石自古以來在大地上與神性、永生的聯系。這不是一個什么節日，只是一個黃昏，一個燦爛來自人群而不是天空的黃昏。黃色的經幡在黑夜將臨的天空中飄揚。廣場上有一所寺院，仍然有許多香客在朝已關閉的朱色大門下跪叩首。

在西藏，對神的膜拜是不分晝夜的，寺院大門的關閉，并不意味著下班，它和太陽落山的意義是一樣的。寺院前的地面全用很大的石塊砌成，這是一些古老的石塊，它們在千百年的跪、爬、撫摸中已呈光滑的青色，是整個廣場地面最亮的部分，那些虔誠的香客看上去好像是跪在一面已裂開的大鏡子上。我猶如置身于一個中世紀的廣場，進入了失去的歷史和時間中。和我所知道的廣場完全不同，這不是一個雕塑和英雄的廣場，不是一個時代廣場，而是一個人神同在的廣場。在這兒尼采還沒有誕生，甚至中世紀的黑暗也遠未開始，神仍然是那個赤著腳掌混跡于人群中的漫游者。

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